摇摆中的沙特后花园

对大多数男人来说，巴林的名气可能来自于F1。但对邻国的沙特男人来说，巴林的口碑则在于这是一个他们的“后花园”。由于巴林自古就是商品和人肉的贸易要塞，所以比起号称“保守”的沙特要开放很多。在地图上，如果观察中东地区，整个岛国小得几乎不知所终。但如果把地图放大到波斯湾地区，就会发现，夹在伊朗和沙特之间的小小巴林王国，却要在两位大汉之间博生存。所以这里要打理的，还有波斯湾政治动荡的后花园。

要不要去巴林，我犹豫了很久。由于离我居住的阿布扎比近在咫尺，去巴林度个周末似乎是个不错的选择。可去过的朋友却用“小得可怜”来形容。可我偏偏喜欢往动荡的地方钻，想去看看不一样的场景。

最后的结果，不仅没看到骚乱，反而感到十分平静。整个巴林王国，虽是一个岛国，倒不如说是一个城市。朋友说这地方开车两小时就全部走遍了，这其实有点夸张。除了南部的大片油田，这个首都有五成土地都是荒漠和坟地，岛的西部是与沙特连接的跨海大桥和工业贸易区，游客自然不会去那里。人们集中的地方，主要就三块：机场区、市中心Manama以及北部的海岸一线。

唯一的遗产

如果将景物按自然和人文来分类，巴林基本没什么可称道的自然风景。唯一一处“自然”景观，就是号称“生命之树”的奇葩：一棵树，不知道从哪汲取了水源，孤零零地立在沙漠里。平心而论，这个景观可能更多地起到一种励志而非观赏作用。不过由于早在亚历山大大帝时期之前，巴林就已经是希腊和波斯两大帝国缠斗下被反复蹂躏的贸易港口，所以人文景观不少。两日行程，如果带着一颗感悟历史、参悟现实的心态，可看之处颇多。

除去那些光怪陆离的现代建筑、用豪华材料修建的大清真寺，海湾国家的人文景观，无外乎这么几种：几座葡萄牙人或者海盗修的城堡（其实叫碉堡更合适）、几座号称豪宅的老宅（和山西晋商的肯定不能比，但毕竟也是当年海湾的大户人家），以及几座为了追寻历史记忆而建的博物馆，里面散落着东西方贸易留下的历史碎片。相对于阿联酋这个历史贫乏的国家，巴林倒更像是另一个邻国阿曼，而所有的故事，都起源于东西方的贸易。

今天巴林仍然是海湾重要的港口、美军第五舰队的驻地。但东西方贸易的起源，还是要去博物馆才能寻找。巴林主要的博物馆有两个，一是巴林国家博物馆，有着美丽的海景，门票免费。来之前以为这只是一个草台博物馆，到了之后才发现，从建筑的现代化程度和布展的规模来说，巴林的博物馆在我所游走的中东诸国中属于上乘，也从一个侧面体现了这个新兴国家的财力。展厅的面积很大，上下两层，涵盖了考古、社会、经济、墓葬、印刷、民俗各个方面。里面的一些藏品，不乏很有意思的物件，比如贵族下葬时用来盖住嘴巴和眼睛的金片，比如各种真金白银制作的古兰经，当然，也有上古时留下的墓葬。除了把海蛇放在里面活葬做祭品的“蛇碗”，尤其令人印象深刻的，是那些装小孩遗体的罐子——成人可以有一处穴位安身，而四五个小孩，则只能塞到一个大罐子里埋葬。更令人吃惊的是，整个巴林国，有5%的土地都是历史上留下的墓葬，由此可窥见当时贸易的繁华和人口的繁茂。

第二个博物馆在巴林堡旁，也是个现代化的新馆。博物馆展示的，除了墓葬，还有大量古时东西方贸易的商品，包括天朝的瓷器。对我来说，值得细细把玩的，是那些希腊化的物件。巴林在最早的时候，是波斯帝国的藩属。虽然亚历山大大帝自己从来没有征服过巴林，但是在他击败波斯的大流士之后，巴林的希腊化十分明显。

然而，巴林堡真正的主角，是那座葡萄牙殖民者修筑的城堡，这也是巴林唯一的联合国世界文化遗产。整个城堡，虽然没有占据什么险要地形，但伴着蓝天绿水，依然可以想象得到，在500年前这里必定是一处风水宝地。事实上，葡萄牙殖民者在波斯湾修建的城堡和要塞，基本都建在海边。原因很简单，便于收取过往船只的保护费，看过《加勒比海盗》的，都应该能想象出那种要塞里的军官的生活。

“巴太祖”的宫廷剧

今天的巴林人说的不是葡萄牙语。因为葡萄牙殖民者主要是在沿海的据点收收过路费，真正把这个国家殖民的，是大不列颠人。1783年，由于有西方人撑腰，巴林宣布从伊朗独立。可能最高领袖心里知道自己的实力，所以也就称呼自己是Hakim，大体上是“主公”或“地主”的意思。1820年英国入侵后，巴林成为“英国保护下的独立酋长国”，直到1971年随着海湾国家的那一轮“独立浪潮”宣布独立为“巴林酋长国”。时任领袖为了显示自己的丰功伟绩，抛弃了Hakim这个“地主”头衔，带上了“酋长”的帽子，尊称“埃米尔”。

如果想看看当时的酋长有多富，只需要驱车到一个叫Al Jasra House的老宅就可以了。1942~1961年间的“巴林地主”就住在这里。巴林第一任酋长，也就是现任国王的老爹，1933年也出生在这里。这个巴林的“爱国主义教育基地”，显然经过了翻新，像我这样驱车而来接受王室教育的国际友人，竟然还不止一个。可即便如此，室内的布置从一个“王室”的角度来说，依然可以说是简陋。可以想见，直到1931年，巴林最富裕的家庭也不过如此。一切都在1932年发生了改变。那一年，巴林发现了它的第一口油井。这口油井对巴林来说，无疑是繁荣的甘泉，以至于今天，还专门建有“第一油井博物馆”以示纪念。

巴林人开始享受石油带来的滚滚红利，感觉也开始好了起来。于是，到了2002年，巴林又发生了一件大事。在此之前，这个国家的正式名称只是“巴林酋长国”。2月14日，我们的主人公Hamad ibn Isa Al Khalifa改国名为巴林王国，国家元首由“埃米尔”改称为“国王”。

不过，虽然自己成了“王”，主人公却不是巴林最有权的人。在许多人看来，巴林最有权的人，是国王的叔叔。这个“王叔”，可是实权派人物，从1971年巴林独立以来，就一直是巴林的首相，背后有着沙特的支持。所有精通于宫廷剧的朋友们，闭着眼睛应该都可以想象一下国王和他的宰相叔叔、宰相叔叔和王子之间的勾心斗角和恩恩怨怨。所以，仅仅把自己由“埃米尔”改叫成“国王”，并不代表你就是真正的国王了。

我来的时候，珍珠广场周围围起了铁丝网，军车把道，但街头很平静。华灯初上时，城里到处是莺歌燕舞。美国第五舰队的大兵们和从沙特、卡塔尔，以及全球各地而来的富人们，一如既往地在推动着这里的消费。海湾阿拉伯国家合作委员会决定在今后10年内向巴林提供100亿美元经济援助，这里虽然暗潮涌动，却也依然商机无限。无论从商或旅游，带着风险而来，或许也是一种别样的体验。