最成功的标语T恤设计师

英国设计师亨利·霍兰德的格言是“招摇过市”，正如他的行头所定义的那样：墨绿色的外套搭配破洞紧身裤，辅以黑框眼镜和夸张的装饰戒指，与他那高耸如电击般的竖发相得益彰。

“你的穿衣风格总是如此五彩缤纷吗？”记者问。“为什么总是流行黑白色，绚烂缤纷不是很好吗。”他答，“我们曾经尝试设计了一件黑色的衣服，结果没有人买，所以我感到很安慰，原来大家很需要颜色。”

眼前的这位亨利·霍兰德眉清目秀、俏皮俊朗，却已经是伦敦最炙手可热的设计师之一，26岁那年已享有“鬼才”声誉。他创立的前卫潮牌荷兰屋 (House of Holland) 设计风格大胆，以谐趣时髦的英伦格子在圈内独树一帜，大明星如凯蒂·佩里（Katy Perry）, 杰西·J（Jessie J）和米娅（MIA）都是荷兰屋的“粉丝”，米娅甚至穿着亨利设计的服装出席了2009年格莱美颁奖礼。

不过，亨利·霍兰德最梦寐以求的客户是英国王室成员。他曾经给凯特王妃设计了一件标语T恤，上面写着“我不需要嫁给王子也能当皇后（I don’t need to marry a prince to be a queen）”，虽然绝不可能登上王室的大雅之堂，却道出了亿万“灰姑娘”自嘲又自负的心声。

11月29日，这位极富争议的英国设计师受英国总领事馆文化教育处的邀请，做客上海 “智慧课堂”。“我希望自己设计的衣服富有乐趣和幽默感，让大家在穿着中参与到这种快乐的过程中。”他在接受《第一财经日报》专访时如是说。

成名的“玩笑”

在旁人看来，亨利·霍兰德的成名之路有些“幸运”。6年前，还在时尚杂志担任编辑的他试着帮朋友设计一些 “标语T恤”（Slogan Tee）。想不到，这些押韵的标语竟然在圈子内迅速风靡起来，一句印有“I’ll tell you who’s boss，Kate Moss”(我会告诉你谁是老板，凯特·莫斯）的 T 恤衫，就让《VOGUE》美国版主编安娜·温图尔竖起了拇指。

年底，当红设计师 Gareth Pugh穿着亨利·霍兰德的“标语T恤”谢幕伦敦时装周，以“Get Your Freak On Giles Deacon”向伦敦时装界头号红人Giles Deacon致敬。一时间，亨利·霍兰德的“标语T恤”成为伦敦时尚潮人的必备单品。

“我的整个事业起步就是个笑话，”他耸耸肩，“玩设计最初只是为了能让生活有更多的乐趣而已。”亨利·霍兰德的“标语T恤”之所以风靡，一是因为句子朗朗上口，二是因为句意幽默解嘲。他随身会带一本韵脚字典，想到什么有趣的话题，就立马翻阅，随时创作。“我十分享受创作的每一个过程，每次想到个既押韵又好笑的字句就觉得会非常兴奋。”他解释，标语T恤的由来纯粹好玩。

2007年，亨利·霍兰德正式创立了他的个人品牌——荷兰屋，过程显得也不那么严肃正经。一次，超模好友Agyness Deyn 把他介绍给安娜·温图尔时，因拿不出名片，亨利·霍兰德才决定创立自己的品牌。

出生于英国乡村的亨利·霍兰德从小就对时装感兴趣，但他并没有太多机会接触到时尚行业，因此他决定学习新闻，希望自己先从时装记者做起。他担任过摄影师或造型师助理的工作，在机缘巧合下进入《teen Vogue》，撰写时尚专栏，为年轻的女孩子提供时尚方面的建议。“这是一个转变——从写作到在衣服上写作，再到设计服装”，亨利·霍兰德回忆自己的工作经历，并称良好的文字训练以及对业界掌故的了解是标语T恤的成功关键。“就像看足球比赛或演唱会时，大家穿的T恤上面都印着自己喜欢的球队或乐队的名字”，他解释标语T恤的风靡之道，“购买者既支持了标语提及的设计师，又不用花费巨资去购买这位设计师的作品，同时还能表现自己的幽默感”。

亨利·霍兰德被称为标语T恤的鼻祖，但事实上，这些有趣的T恤在时尚界的历史更长。意大利时装屋Moschino创办人Franco Moschino 就留下过最浅白幽默的slogan，点穿“不故弄玄虚，不自以为是”的着装技巧，比如“Ready-to-Where?”（你打算去哪？取“Ready-to-Wear”之谐音）；“Good Taste Doesn’t Exist!”（根本不存在好品味！）。此外，老佛爷卡尔·拉格菲尔德也是“标语T恤”的热衷者和参与者。

设计感变化不大的白色T恤有了标语的加持，立马显得神采飞扬。在上个世纪60年代，和平运动人士把标语穿在身上，表明自身社会意识的觉醒。而在自媒体时代，人们恨不得把签名档写在身上，随时直抒胸臆，求得“关注”。如果这个签名档恰好能与时尚沾边，那简直就是“张扬个性”的完美典范了。

告别Slogan

并非所有人都对亨利·霍兰德的“标语T恤”感到满意，《Vogue》美国版的时尚评论家Sarah Mower直言：“这是一个有趣的设计，但也许这个玩笑只能延续5分钟，我不知道以后还会有什么新的东西。”看完这篇评论后，亨利决定放弃标语T恤，转而设计成衣。2009年春天，他同 Levi Strauss & Co 合作，推出牛仔系列。次年，他还在伦敦 Dover 推出新系列“Jean Pierre Fag LeJeay”。

一转眼，这个不谙裁缝技巧的设计师已经把品牌经营得有声有色，不仅是伦敦时装周的常客，还总能捧回几个大奖。但人们还是习惯拿他的小聪明和好运气说事。现在，他最需要的认同是——“你是一个勤奋的设计师。”

“我的第一个作品仅仅是在买来的T恤上加印自己的标语，因此刚开始做设计时碰到很多技能上的困难”，亨利·霍兰德不识剪裁，也不懂构图，被同行笑话为“充其量是一个小艺术家”，但是他本人却信心满满：“我承认我在很多方面都有欠缺，并且一些专业的方面我需要借助外力才能完成，但是谁都能够画出一条裙子，尤其当你投身于时装行业后，就自然而然地吸收得很快，我更看重实践工作与个人创意。”

不管你如何看待业界对于亨利·霍兰德的微词，摆在眼前的事实是：荷兰屋已经发展成一个小型的时尚王国，产品涉及裙子、裤子、外套，还有袜品、眼镜、运动鞋以及沐浴美容产品。

从最初一个简单的概念，到绘制草图、纸样，再到实际的裁剪制衣，最终成为实物，亨利将成衣的过程形容为革命性的变化，其中最重要的催化剂叫做“灵感”。他喜欢站在伦敦街头，观看行人的衣着打扮，尤其喜欢观察老妇人的时尚品味，“因为她们经历了更多的潮流变化和文化变迁，所以她们在年长时的穿衣风格能很好地体现自己的经历。”亨利·霍兰德解释。

随着年龄的增长，他的设计风格也日趋成熟，不再以幽默的文字表达为主，取而代之的是丰富的色彩以及夸张的图案。2008年时，他创作了大胆的“裸体设计师”系列，与现时世界上最当红的时装设计师开起玩笑，以他们的绘画裸体作为主要图案，那些不幸中枪的设计师们包括卡尔·拉格菲尔德、约翰·加里亚诺等。

如果说这个系列只是从标语文字到标语图案的简单进化，那么到了2012年，亨利·霍兰德的作品则散发出一种内化到骨子里的幽默。2012年早春及春夏系列大玩墨西哥色彩、粉色元素及骷髅骨头图案等，充满玩味性及视觉享受；最新的一系列则带有强烈波普风格，没有了大字母，却玩起了条纹、锯齿和千鸟格，颜色的搭配上也全是热闹的饱满艳色，在线条方面，则完全展示了女性纤细的身体曲线，给人的感觉愉悦又轻松。

“我希望人们穿着我设计的衣服，感到非常轻松和开心。” 亨利·霍兰德总结自己的设计风格，“不管有没有标语，我的内涵和精髓仍然没有改变。”他说。