王大仁何以入主巴黎世家

这是巴黎世家（Balenciaga）在12月3日宣布的新任命。但它一点也不让人们吃惊。

一个月前，在巴黎世家创意总监的位子上坐了15年的Nicolas Ghesquiere宣布将在11月30日正式离开。他从1995年开始担任巴黎世家副线的设计师，并在1997年成为巴黎世家的创意总监。

Nicolas Ghesquiere对于巴黎世家的意义被公认为仅次于品牌创始人Cristobal Balenciaga。除了很好地承袭和拓展了巴黎世家的设计风格，并在2000年设计了之后成为巴黎世家最着名的单品的机车包之外，他还是让巴黎世家扭亏为盈的功臣。巴黎世家近几年的销售额一直保持着两位数的增长率，其品牌规模已经比2001年被GUCCI集团（现为PPR集团）收购时扩大了11?倍。

在Nicolas Ghesquiere宣布离开后，关于谁将成为他的继任者成为了时尚圈热烈讨论的话题。

Christopher Kane曾一度被确认会成为巴黎世家的新任设计总监。他只比王大仁大了2岁，拥有自己的同名品牌，并同时是Versace副线品牌Versus的设计师。不过几乎在他否认加入巴黎世家的同时，Christopher Kane也与Versus友好分手，完全专注于自己的品牌。

除他之外，Mary Katrantzou和Joseph Altuzarra也都曾出现在巴黎世家首席执行官Isabelle Guichot的“挖角列表”上，他们都是拥有同名品牌的独立设计师，并都出生于1983年。

大品牌开始习惯在独立设计师的圈子里物色自己的创意总监。Dior在2012年4月正式宣布Raf Simons为创意总监之前，王大仁以及另一位华裔独立设计师吴季刚（Jason Wu）也都被认为是有实力的竞争者。

但这个变化并没有人们想象的那么突然。在《国际先驱论坛报》专栏作家Suzy Menkes看来，从30年前Karl Lagerfeld接手Chanel并将其带上盈利的道路开始，设计师之于时装屋的关系就变成市场导向的了。“如今的设计师再也不是品牌的灵魂所在。他们变成了动产，被雇佣然后被解雇，甚至会从刻着自己名字的品牌中被驱逐出去。”

现在，王大仁也将在Alexander Wang创始人之外拥有一个新的头衔。

在2012年5月，接受《第一财经周刊》采访时，王大仁就没有排除将来自己的品牌或者自己进入大集团的可能性。但他很清楚事物总有两面性，“在大集团里，你可能会增长得更快，会有更多的资金做市场、开店，但你会永远觉得自己是个雇员，而不是老板。”

品牌将设计师们作为大宗商品买入，就是对他们的商业价值有着明确的需求—重振品牌，或者对品牌现有的盈利能力有更大的提高。如果做不到，设计师们就会可能马上在“春季大扫除”中被清理出去。

自巴黎世家在2001年被GUCCI集团收购，Nicolas Ghesquiere就开始遭遇类似的压力。

2004年，曾是联合利华冷冻食品部总裁的Robert Polet——人们背后叫他“冰淇淋男人”——出任GUCCI集团总裁。针对集团旗下Alexander McQueen、巴黎世家和Stella McCartney等品牌在2003年亏损达到1.1亿欧元的状况，Robert Polet给它们下了命令：如果在3年观察期内不能实现盈利，集团将会考虑把这些品牌出售。

幸好Nicolas Ghesquiere在2005年的秋冬系列就大获成功，不仅实现了盈利，还获得了Vogue主编安娜·温图尔（Anna Wintour），以及麦当娜、珍妮弗·康奈利、妮可·基德曼的关注。

但对于从时装屋的设计师开始一路成长起来的Nicolas Ghesquiere来说，商业与设计之间的矛盾一直困扰着他。

根据《纽约时报》的报道，Nicolas Ghesquiere这次的离开可能在一年多以前就已经埋下种子，Nicolas Ghesquiere那时开始被卷入一些财政问题，并同时对巴黎世家部分产品线加强商业化表示不满。这对于Nicolas Ghesquiere来说是原则性问题—PPR集团明显偏向商业而不顾设计专业的态度总有一天会影响到他自己的发展。因此他最终选择离开。

这些不那么容易会成为继任者王大仁的顾虑。

对于这个7年前才开始创立自己品牌的年轻人来说，他这一代的设计师，不仅仅是能设计出好东西，设计师自己也必须是一个优秀的推销员。“在我看来，时尚就是穿着的衣服。到头来，关键是把产品卖出去。”在王大仁对时尚的理解中，设计与商业从来就没有分开来过。这让他在设计时，总是把衣服的功能性放在首位，并且将成本、定价的可接受度这些商业的因素都在设计时一并考虑。

王大仁是那种真正关心销售的设计师。当第一个系列被挂在商店里之后，他会马上冲进店里，看他的衣服被挂在了哪里，是哪些人买了下来。他对纽约上东区的社交圈驾轻就熟，与同龄的明星、模特打成一片，王大仁自己本身所能带来的品牌影响力也已经足够。

“我们想要找到一个具有全球思考的人，他是一个全球公民，懂得数字世界，并且知道零售和时尚未来方向的人。”Isabelle Guichot对《第一财经周刊》描述了她想要找的巴黎世家新任创意总监。王大仁就对她的胃口——这个年轻的设计师不仅生于她所说的数字世界，而且能有办法帮她把产品卖到全世界。这是王大仁对自己的品牌Alexander Wang正在做的事情。

自2005年创立，Alexander Wang目前在纽约和北京各拥有一家旗舰店，并在亚洲还开了9家直营门店，在全球范围内拥有200多个销售点。同时，Alexander Wang自有的电子商务网站目前支持50个国家，而其与奢侈品电商Yoox集团合作的网络销售平台已经将产品销售扩张到了法国、英国、意大利等23个国家。目前，网络销售在Alexander Wang的销售中占到了30%。

这正是巴黎世家接下来要做的事情。

巴黎世家去年在意大利、日本、美国和中国等地共新开了12家门店，目前在全球共有65家门店。根据巴黎世家的计划，之后几年的门店扩张速度将保持在每年10至15家左右。同时，电子商务和顶级买手店也是巴黎世家接下来将要重点铺设的销售渠道。

未来一年，巴黎世家计划要全面打开中国市场—王大仁比任何外国名字更能让人们记住。

“Alexander Wang很年轻，但极具全球视野。他拥有的中国血统和在美国的成长经历都很有帮助。这让他不仅拥有设计出为人接受的产品的天赋，而且他也能很自然地融入巴黎世家的文化。”PPR集团总裁Francois-Henri Pinault说。

Isabelle Guichot的想法更具体，“Alexander Wang在设计各领域的横向发展也是他很大的一个优势，他既对成衣设计有很大的兴趣，同时也擅长配饰的设计。” Alexander Wang曾在2010年和2011年连续获得CFDA配饰设计师奖。

“从巴黎世家的传统中可以承袭下来的东西很多，现在我们在做的只是很小的一部分，这显然还不够。”在Isabelle Guichot的计划中，巴黎世家接下来将会投入更多的精力去关注男装、鞋类、香水、珠宝、眼镜等产品线。

Karl lagerfeld也挺认同Isabelle Guichot的选择。“如果想要找一位设计师来接替Nicolas Ghesquiere，最好的办法就是选择一位风格完全不一样的设计师。如果Francois-Henri Pinault希望借此拓展市场，那么Alexander Wang绝对是最适合的人选。他的作品更容易驾驭，他本人的性格也很开放，非常擅长沟通。”

但对于王大仁来说，现在还有另一件事情要考虑清楚—Alexander Wang这个品牌之后要怎么发展。

巴黎世家在宣布新任创意总监的任命时特地提到，“在兼任巴黎世家的新职务的同时，Alexander Wang会继续履行他自己独立时尚品牌的职责。”这意味着，王大仁不仅要迅速地适应巴黎世家的风格和文化，同时还要照看好自己正处于上升期的生意。

在他之前，更多的独立设计师加入奢侈品集团的原因往往是因为自己的独立品牌被收购，比如以前的Jil Sander，或者同属于PPR集团的Alexander McQueen和Stella McCartney。这的确能够省去设计师很多照管生意的精力，但资本集团对利润的压力也让他们无法承受—这往往成为他们后来离开的原因。

但现在更多的设计师在担任大品牌的“总监”的同时，也会保持自己品牌的独立性，例如LV的Marc Jacobs和刚刚加入Dior的Raf Simons。他们证明，自己可以做得很好。

对于王大仁来说，好处是4年前他从Marc Jacobs挖来了Rodrigo Bazan，现任Alexander Wang总裁，可以在生意上帮他节省不少的时间和精力。而且他现在最重要的是，在2013年至2014年秋冬巴黎时装周做巴黎世家创意总监的首次亮相。他剩下的时间不多了。

“我想要立即看到巴黎世家的档案，了解品牌背后的文化。”Isabelle Guichot说，她与王大仁刚谈完新任创意总监的合作，王大仁就已经进入了总监的工作状态。“他当然可以，就算睡在那些档案上也没问题！”

那位刚刚离开巴黎世家的Nicolas Ghesquiere则正在准备专心运营自己的独立品牌。12月4日，他在Twitter上的个人账号开通。