海派定制风

Eleganza Uomo的师傅演示西服定制工艺

“定制”一词通常译作“Bespoke”——这项服务在给予定制者绝对的话语权之时，也使之产生了独有的魅力。而对于男士而言，最令他们欲罢不能的“Bespoke”，当属西服定制。

英国作家彼得·梅尔在《有关品位》中说：“自从有了一套缝制的西服后，几年来，他都没有再定做，颇感不爽。然而隔三差五，这种‘奢华一把’的欲望还会重返，叫你欲罢不能，期待着花上一个上午的时间，徜徉在各种布料之间。”高级定制西服的奇妙过程，诱惑着许多追求生活品质的人，乃至不惜为此约见大洋彼岸的老裁缝，或者忍受几个月的漫长等待。

2012年，上海发生的“定制”话题不断，不少拥有定制服务的新商号接二连三入驻外滩。“益丰·外滩源”自年中开门迎客，在这里不仅是西服，婚纱、皮具、珠宝乃至文具都被摆上了定制的案台。而年底在“外滩22号”开业之时带来的定制时装秀，更是将上海“定制新地标”的标签贴得清楚醒目。如此这番揭竿而起的气势，也让人们重新去思考“西服定制”这门手艺在上海的选择与门道。

红帮“萨维尔”

“做西装么去茂名南路呀”——在上海，茂名南路这段街道与西服定制有着根深蒂固的关联，几乎成为本帮爷叔对高级西服定制的条件反射。在路南一侧聚集了不少高级定制商号，名声最响的“W.W.Chan & Sons”、有日本基因的“真挚服”、本地制造的“瑞邦洋服”等等，甚至在茂名北路的一小段街道里，也隐藏着十余家小作坊式的裁缝店——南北呼应之下，很有一些萨维尔街（Savile Row，具有上百年历史的英国西服定制街）的味道。

W.W.Chan & Sons的店铺就在茂名南路与淮海路的交口处。年近六旬的陈家宁是W.W.Chan & Sons的第二代传人，如今他把父亲的事业重新拓展回了上海。时不时，陈家宁会出现在这里，穿着考究的西装，衬衫、领带都打点得一丝不苟。虽然店里现在有另外3个裁缝师傅负责量体试衣，但当一些熟客和贵客临门的时候，他还会亲自为他们量体。

“现在上海的店铺中，客人50%是在上海工作、生活的外国人，大多是商人。另外50%的客人则来自全国各地，他们对着装品位有一定的要求，也有一个定制的观念。”可以随时转换英语、粤语、普通话的陈家宁，有着略为夸张的动作和表情，但却传递出一种令客人充分信任的真诚，就像这个小巧而精致的店铺，你可以在这里迅速找到尊重、信赖和舒服的多重感觉。

上个世纪的旧上海，黄浦江边聚集了一批裁缝，他们自幼学徒（不少曾赴日本学艺），经过几十年的严苛训练，技艺炉火纯青，各方名流才俊无不以能穿一件他们制作的衣服为荣。因为这些人大多来自宁波的鄞州、奉化一带，上海人就称这些人为“奉帮裁缝”，因为吴语“奉”、“红”同音，因此最后演变为“红帮裁缝”——陈家宁的父亲也在这个时代中学艺成才，几经辗转才打出今日的名号。

因为历史原因，不少红帮裁缝的传承都有过去香港闯荡的经历，也让这批裁缝在风格上保留了日式的剪裁，但廓形上则更偏向于英式的方正挺括。“上海本土的西服定制，裁剪上秉承英国传统，强调合体、修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形，垫肩较薄使肩部线条自然，而袖窿则上提，为手臂提供足够活动空间。”Eleganza Uomo的创始人江国建师傅告诉《第一财经日报》，要得到一套做工地道的定制西服，这其中的门道“可以说上三天”。

江师傅更为人所知的名字是Raymond Kiang，他在香港出生自幼师从父亲，也曾就职W.W.Chan & Sons的香港店铺，丰富的职业经历让他对西服定制有着苛刻的要求，而驻店的裁缝师就是其中的必要条件。“店面大小，摆设装修其实无所谓，这些最后都会打到你西装的价格里由你埋单。确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要。”

在江师傅看来，顾客只有和经验老到的裁缝师傅交流，才能明确自己的要求，而也只有老裁缝，才能用精准的语言和数据，描绘出顾客的身体轮廓，并在第一时间给出恰到好处的调整和建议——这几乎已经是一套定制西服成功的一半。在Eleganza Uomo新近于“外滩22号”开出的店铺里，驻店裁缝师招耀强带着香港口音告诉本报，自己也是从小跟着父亲学艺，看起来虽然年轻，但已经有超过20年的西服定制经验。

“鉴别西服工艺的方法有很多，其中最简单的就是对条对格，即如果面料是条纹的或者格子的，在很多位置必须对上。”招师傅坦言，对条对格意味着工时长和费面料。最关键的部位是上衣兜盖，因为兜盖通过胸省，使一部分条纹改变方向，大部分厂家偷工就不对条纹了。“比对条还难的是对格，凡是能对格的西装，工艺等各方面都会非常好，原因很简单，厂家愿意在这种细节上重视，别的方面当然更加细致。”

除了第一眼的整齐合身，想要考验西服工艺还必须学会观察细节。而使西服挺括的内衬最为关键，几乎决定了西服的品质。衬的做法分黏合衬和全毛衬。黏合衬是工厂为大批量生产而发展出的方法，将衬料与西服表层的布料以黏合剂和加热的工序贴紧，使得西服前版显得厚重僵硬，而且时间长久之后容易出现气泡。而全毛衬则倚靠裁缝师傅的手工针线，准确整齐地将毛衬布与表层布料缝合，让西服呈现出轻灵服帖的感觉。

试穿和改动

“顶级西装的一个标志就是非黏合，有相当的手工含量。看西装质量最重要的一点就是看胸衬工艺，胸衬做得好才能保证衣服不易变形，把穿者的精神提起来，所谓好衣服抬举人，说的就是这个意思。”陆深荣老师傅今年62岁了，他的父亲陆余庆名列“新中国四大名师”之一，曾经在尼克松访华时和其他师傅连夜为其赶制大衣。如今的陆师傅是“Cover Story”商铺在益丰·外滩源的首席驻店裁缝，主理定制的工作。

“要看这衣服是不是黏合衬，往扣子边上一搓就知道了。”陆师傅说着就撩起身上西服的下摆，让人用手指去感受。下摆在指间稍微一搓，就可以明显地感觉到三层分离的布料，中间的毛衬夹层并没有贴死。“如果是黏合衬，你就只能摸到两层布了。”陆师傅向本报透露，因为技艺传承的艰难，眼下上海能全手工做非黏合衬的商铺屈指可数，即便是茂名南路上的老店，也不见得全用非黏合衬，往往以此为准标以不同价位。

陆师傅说，和衬的做法一样，大部分手工工艺在衣服做完后是“看不到的”，但仍然有迹可循。首先可以看扣眼，包括袖扣是不是真扣眼。顶级男装必须手工锁眼。“机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为这份功夫也值那个价钱。”第二还可以看驳头——西服中的下半片领子。传统工艺中的纳驳头，是以手工缝制的方法使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。“现在工厂生产根本不纳，里面贴一层黏合衬完事，如果你遇到商家说他的西装纳驳头了，翻过来看背面有没有密密麻麻的针眼便知他是不是说谎。”

陆师傅说自己最喜欢给懂行的顾客做衣服，越是刁的客人，越是看得出裁缝在衣服上花的心力。在他的印象中，总是会出现聪敏的上海女人，站在丈夫背后看试衣，这时候哪怕西服背后有任何一点的不平整也逃不过她们的眼光。“所以说老师傅都知道，西服最难做的其实是背。”

在拜访的众多裁缝中，最令人印象深刻的，是陆老师傅的一手老茧：左手食指和中指根部上的老茧略薄，那是握扎布头的铁凳磨出来的；右手上的老茧厚得多，那是捉剪刀和推熨斗留下的。陆师傅坦言现在人老了动手少了，但老茧仍然还在，毕竟跟了他四十多年。

“做裁缝这行太辛苦，真正能做下去的人很少。即便有年轻人愿意学，也不见得能找到好师傅教。”陆师傅的语气透露出隐隐然的担忧，他说自己是文化大革命前最后一批从艺的裁缝，如今即便是50岁的老裁缝和他相比也是“两样的”水平。“以后要穿到中国裁缝做的好西装肯定会越来越难。趁我们这辈还能量体改样，就赶紧去给自己定一套，再过几年店里就见不到我这样的老师傅啦！”

“不管大店小店，一定要问他们提供几次试穿和改动，英国是至少三次，国内则至少需要两次。”江国建师傅说，“关键要看第一次试穿是成衣还是半成品。如果是大店，第一次试穿如果不是半成品，也可以直接走人了，那绝对是偷工，第一次就试穿做好的成衣，然后他们就可以找借口，已经做好了，不能大动了，只给你改下肥瘦，裤长，大的调整他们就省下了，这种态度是很难做出一件满意的衣服的，也绝对不起你出的价钱。”

“简单地说第一应该是完全量体定做，单独制版。第二这种大店和价格应该是非黏合工艺的。第三应该是有相当手工含量的。如果符合这三点，一万元也可以，如果不符合，一千元也不值。”江师傅说。

外滩意式风

世界上专注西服定制闻名的国家，除了英国，还有意大利。如今在外滩，你很容易就能找到不少以成衣闻名的意大利品牌提供高级的定制服务。在益丰·外滩源内，你能找到上海唯一一家提供高级男装定制的Gucci门店。店内供顾客选择的专享布料包括82种纺织品，可演绎出上百种颜色与面料的组合。定制周期大约在4~6周，整个制作工艺在意大利完成。

那不勒斯西装是意大利现代男装风格的奠基之祖， 20世纪30年代，意大利人格纳罗·鲁宾那奇聘用当地最好的裁缝，用极薄的面料设计了无内衬、无垫肩、轻便宽松的西装。这样的西装一来适合意大利温暖潮湿的地中海气候，同时也相应消除了意大利男人长久以来对僵硬、刻板的传统西装的倦怠，释放了他们风流浪漫的天性，所以极为畅销，逐渐成为了代表全那不勒斯的经典风格男装。

或许是因为独特的意大利那不勒斯派传统制法太过稀有，要在中国买到一件纯手工制作的精良那不勒斯西装实为不易。12月中旬，位于益丰·外滩源的The House of Strasburgo请来了一对意大利父子，他们既是传统那不勒斯西装顶级面料裁缝师，又身为意大利高级定制品牌La Vera Sartoria Napoletana的负责人，而该品牌由The House of Strasburgo代理了整整12个年头。

“西装派系中，那不勒斯派很少见。最鲜明的特征就是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条十分圆润，不会采用垫肩，哪怕是极薄的垫肩。驳头位置很高，宽度略超过胸部的一半。腹部需略留下一些空间。收腰的同时将腰线上提。那不勒斯西装一般开双衩，并且开衩位置较高。裤子则可挽脚，挽脚留得非常宽。整体造型看来，会显得男士更加自信潇洒。”鲁契亚诺（Luciano）老先生也年逾六十，但仍然干劲十足地与儿子飞往世界各地的客户家中完成定制服务。

La Vera Sartoria Napoletana位于意大利那不勒斯的工作间里，共有约30位面料裁缝师。“以那不勒斯西装极为著名的‘船型胸袋’（Barchetta）为例”，作为继承人的小鲁契亚诺介绍道，“只有手工缝制才能做出其特有的微微上翘的弧度，以自然贴合男性胸部的生理曲线，展现肌肉结实饱满的弧度。机器压制的船型口袋无法做到这点，因为机器不懂得思考，只会在平面上一味压线，缺乏双手的巧妙与老到的经验。”当问及翻领上一粒扣眼的加工细节，小鲁契亚诺准确地告诉本报，每一个扣眼都需要花费275针锁边，其工艺可见一斑。

“我决定做裁缝并不是因为我的父亲或家族事业，而是我对裁缝的热情。”小鲁契亚诺说，“西服永远不会过时，它不是时尚而是一种经典，久而久之，这会让顾客与裁缝建立一种微妙的默契。这种默契让定制西服变得不像单纯的购买那么简单。你就像得到了一件艺术品，它只属于你，也只适合你。”