亚历山大·麦昆：时尚的另类洞察

[麦昆在伦敦东区长大，他秀场上的女孩，“看起来都有一点会咬人”。而迄今为止规模最大、覆盖作品最多的麦昆个展在伦敦的开幕，让人有种麦昆终于回家的感觉]

全世界时尚爱好者再次将目光聚焦到伦敦，备受期待的亚历山大·麦昆回顾展：“野性之美”（SavageBeauty）近日在维多利亚和阿尔伯特博物馆（V&A）拉开帷幕。

“野性之美”是欧洲地区规模最大的缅怀麦昆经典作品的展览。在这位时尚教父短暂的40年人生中，他以与生俱来的天赋和超越时空的洞察，留下难以磨灭的灵感和疯狂创作。他设计的服装和配饰，常有着黯黑元素和哥特风格，羽毛、骷髅是他钟爱的元素，作品充满神秘诡异的死亡气息，展现他对生与死、光明与黑暗的思考。

“麦昆回家了”

2011年，“野性之美”在纽约大都会博物馆开展时曾引起轰动，成为该馆历史上参观人数最多的展览。重量级艺术博物馆为设计师做个人回顾展并不多见，此前享有此殊荣的仅有CocoChanel、CristobalBalenciaga等时尚大咖，而“坏小子”麦昆仅用了不到20年的时间，就站到了同一高度。

此次V&A博物馆的升级版展览包含十大主题，由资深馆长克莱尔·威尔科斯克（ClaireWilco）策划。奇幻柜橱系列是展览核心，包括100余件衣服、饰品，以及经典秀场影片。克莱尔特别提到麦昆去世前最后的设计、鞋跟高达25厘米的犰狳鞋，“极少有设计师能带来如此超乎想象的全新轮廓”。

克莱尔表示，展览以伦敦为“前奏”，展示麦昆早期的工作。“他在伦敦东区长大，灵感来源于19世纪的伦敦，V&A档案中也多次出现他的身影，这次回顾展似乎有种麦昆终于回家的感觉。”

1969年，亚历山大·麦昆出生于伦敦东区，父亲是出租车司机。设计天赋展现于童年，麦昆从小便帮他的三个姐妹制作衣服，并立志成为服装设计师。16岁时，他成为世界男装圣地——伦敦塞维尔街裁缝店的学徒，为日后高超多变的设计和裁剪打下扎实基础。上世纪90年代，他入读中央圣马丁艺术与设计学院，1992年他的毕业设计灵感就来源于维多利亚时代伦敦罪犯开膛手杰克，黯黑系的死亡时尚初次登场。

麦昆对V&A博物馆一直情有独钟，他曾将V&A描述成启发他的灵感之地，甚至希望“可以整夜待在里面不出来”。

克莱尔也向粉丝保证：“此次展览是设计师迄今为止规模最大、覆盖作品最多的个展，场地将会较之前扩大三分之一，并且增加了四十多个新品，增添了一个新的展区用于他的早期作品，即便参观过纽约展的观众也会有新的惊喜。”为满足全世界粉丝的热情，V&A博物馆将展期延长至8月2日。

美来自最诡异的地方

麦昆所创造的华丽世界，与他的家庭背景截然不同。曾有时装编辑形容，“麦昆秀场上的女孩，看起来都有一点会咬人”。他喜欢从毁灭中寻求美感，热爱用充满原始美感的羽毛、鳞片设计。

在自杀的10天前，麦昆写下这样的句子：“从天堂到地狱，再折返，生活真是个玩笑，美来自最诡异，甚至是最恶心的地方。”

时尚界有种说法：香奈儿给了女人优雅，伊夫圣·罗兰带给女人力量，而麦昆给了女人一身盔甲。这位8岁时就知道自己是同性恋，曾目睹大姐差点被姐夫掐死却无能为力的男孩不无温情地说：“我和三个姐姐一起长大，目睹她们历经艰辛，总有保护她们的念头。”设计似乎是他的表达方式。

1997年，28岁的亚历山大·麦昆回到伦敦创建自己的品牌AlexanderMcQueen。他将首秀定名为“丛林之外”，灵感来源于一档动物世界纪录片。“我看着这些羚羊在狮子和土狼的爪下，被残忍地撕咬着，我突然发现，那就是我，一直以来我都在拼命奔跑，躲避着背后的追捕，如果它们抓住了我，就会把我吃掉。时尚圈就像自然界中的原始森林，充满了凶残的猛兽。”

透过麦昆的作品，不难发现他的设计抛却女性的天真妩媚，而让女人看上去更坚强，甚至交织了一些黑暗血腥的死亡色彩。至于他最为人熟知的经典骷髅头丝巾，充满诡异与死亡气息的骷髅密布在女性特质的饰品上。在设计师看来，一个人能否正确地看待死亡，是一件很重要的事情。“死亡是生命中的一部分，它很悲哀但是也很浪漫。它是一个轮回的结束。然而生命的轮回是精彩的，因为它给这个世界带来新的东西。”

他曾说：“一个英雄艺术家，把自己的每一个碎片燃烧成灰烬，最后用一场盛大的死亡落幕。”而他的人生，似乎是对这句话的注解。