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珠宝设计兴起国潮风,她跳出金融圈创立“国风”品牌

第一财经 2020-01-02 11:03:09

作者:吴丹    责编:李刚

早在2017年受邀参加佛罗伦萨双年艺术展时,珠宝设计师储季媛就体会到,带有中国文化底蕴的设计正受到国际瞩目。

珠宝设计师储季媛与非遗艺术珐琅大师熊松涛合作的透窗珐琅祖母绿胸针

刚过去的2019年,无疑是国潮全面复兴的一年。许多带有国潮概念的鞋类、服装、美妆护肤和饰品,吸引了年轻消费群体的目光。从李宁、波司登等服饰品牌走向世界四大时装周,故宫口红等系列衍生品火爆,以及老字号国货百雀羚等全面升级,国货呈现出全品类繁荣崛起的态势。

去年,国货时尚品牌线上交易额同比增长238%,知萌咨询机构发布的《2019年中国消费者趋势》报告显示,78.2%的消费者经常购买国货,42.8%的消费者认为国货具有深厚的文化底蕴。

在这股风潮下,珠宝设计也呈现出鲜明的国潮趋势。

“中国传统文化以往给人的印象是保守、小众的,但随着中国经济、文化和科技蓬勃发展,中国传统文化已经焕发出新的生机,越来越多的年轻消费者把国潮作为表达个性和情怀的消费方式。这几年,中国珠宝原创设计力量在国际舞台上也越来越受瞩目。”《芭莎珠宝》执行出版人兼主编敬静说,在国潮兴起的当下,2019 BAZAAR Jewelry 国际设计师精品展将“国风新浪潮”作为主题,集中展示中国原创设计力量的变迁。

“其实,在世界珠宝设计的历史中,东方文化有很大的影响力。在很多欧洲的古董珠宝中,都能看到中国文化元素。”早在2017年受邀参加佛罗伦萨双年艺术展时,珠宝设计师储季媛就体会到,带有中国文化底蕴的设计正受到国际瞩目。

储季媛受到国际珠宝界关注,不仅因为她的创作,更因为她背后的中国文化和中国市场。

 林小芙设计的凤冠,以凤凰朝阳为题材,在珊瑚、祖母绿等材质上展现点翠、累丝的传统工艺

从模仿西方,到回归东方

因为买不到心仪的婚戒,决定自己设计珠宝,这听上去有点任性的理由,是储季媛转行设计师的初衷。

在考上英国FGA的宝石鉴定师资格认证后,她试着做了一枚翡翠吊坠。这件小作品刚放到微博上,就被陌生人看中买走。“接着就是越来越多的客户涌进来,我才决定自己做一个品牌。”30岁那年,储季媛离开待了十年之久的金融圈,创立“即刻寻宝”,想要打破传统珠宝老气、呆板、富贵的偏见。

她的作品里总能见到蝴蝶的形象,最喜欢故宫的名品“清康熙·五彩舞纹瓶”,从灵动纷飞的彩蝶纹样中获得灵感,与非遗大师熊松涛一起合作,以数十道复杂工艺制成一件掐丝珐琅流苏祖母绿耳链。在另一件高级定制的蝴蝶翡翠胸针设计中,她同样借鉴故宫文物元素,加入创新的弹力结构,蝴蝶触须能随风颤动。

30岁那年,储季媛离开待了十年之久的金融圈,创立独立珠宝品牌“即刻寻宝”。

曾被公派到印尼教了4年中国舞的林小芙,也是痴迷传统文化的珠宝设计师。因舞者背景,她喜欢用飞天瑞禽、牡丹、松鹤、凤凰等典型中国元素,加上点翠、累丝等传统工艺,制造灵动的“国风”作品。

设计师林小芙创立的“私奔巴厘”,依靠电商渠道,在十年内累积下28万客户群。

“过去中国的珠宝设计师都喜欢模仿西方,比如巅峰期维多利亚时代的古董珠宝。但近几年明显感觉,从服饰、建筑、设计等很多行业,都在向东方回归。”林小芙说。

如今,年轻一代中国消费者更看好来自中国本土设计师的作品,传统纹样与创新设计的结合代表着独一无二。这一趋势,与故宫这一大文创IP的盛行不无关联。

“中国文化是非常深厚且形式多样的。”林小芙认为,不同的设计师,从不同的视角创作出截然不同的作品。她的代表作凤冠中,用重金重工工艺重现珊瑚、祖母绿材质的珍贵,又请了点翠师傅,以两天两夜的工时,完成沿袭自汉代的传统点翠工艺。“皇冠背后藏有开合机关,正面的珊瑚和祖母绿都可以拆卸下来,单独佩戴。”她认为这些巧妙的机关设计,是现代设计师赋予传统工艺的一些玩趣。

她发现,每年春节,国外奢侈品大牌都会推出以生肖、汉字、年画等中国春节元素的作品,“外国人都能发现中国文化的美,我们中国设计师更要好好发挥。”她的足迹遍布日本、泰国、印度、斯里兰卡、英国、意大利、美国,寻找不同矿区里的珍稀宝石。她吸纳国际前沿的珠宝设计理念,又将中国原创设计带到国外,这样一条路,也是独立设计师的典型路径。

电商渠道直抵年轻消费群

28万客户,是林小芙的“私奔巴厘”在淘宝十年积累下来的数据。这个小而精的独立品牌,销量在淘宝全品类珠宝店里位列前十,已算是不俗的成绩。

在新一代独立设计师这里,电商的高速发展为他们轻松开辟出一方独立的领地。千禧一代及Z世代消费群体更有自信,更认同中国文化,也敢于尝试新鲜,因而能迅速通过网络寻找到他们心仪的设计师作品。

“以前的客户会追求国际一线大品牌,但现在,随着年轻一代成为珠宝消费的主角,她们更喜欢带有中国文化元素的作品,更能满足个性。”林小芙发现,这几年,珠宝行业兴起一股古法工艺的浪潮,很多珠宝品牌都在与博物馆的文化IP合作,为传统产品赋予文化内涵。

有的珠宝品牌从博物馆藏品中抽出原型、符号或是工艺细节,有的则与哪吒这样的国漫大IP合作。去年10月,天猫甚至组织了30多家国潮品牌齐聚巴黎蓬皮杜艺术中心,这次国潮史上规模最大的出海之旅,以电商为渠道,为当代中法设计师打造了一座桥梁。

站在消费升级和中国时尚产业转型升级的关口上,珠宝设计的国潮风有愈演愈烈的势头。据麦肯锡预测,2022年,中国中产阶层群体占比将达到81%,成为中国消费升级的最主要力量。

中产阶级的崛起,将刺激起更多消费欲望。随着复古、怀旧受年轻人追捧,加上明星带货的影响力,珠宝首饰消费提升将形成长期利好的态势。中国是全球仅次于美国的第二大钻石消费市场,从过去单一的婚嫁戒指消费到戒指、吊坠、耳钉、手链等个性化、套系化的饰品扩展,珠宝饰品的消费也将迎来新机遇。

林小芙统计过,她在淘宝店铺上的消费者以25岁至35岁的女性受众为主,今年销售额预计达4000多万元。她的设计分两条线,一条走电商平台的大众路线,最火爆的是千元以上价格的珠宝系列;另一条则是高级定制路线,每件作品仅一件,售价在几十万至百万元不等。

储季媛同样走电商大众化+高级定制,“现在的消费者不是盲目追求物质,他们更希望一件首饰能传递出美好的故事和生活方式,有文化上的延续,也有情感连接。”

在这股巨大的浪潮中,自然有品牌蹭国潮的热度,抄袭创意、粗制滥造的一些低端产品。储季媛认为,所谓国潮不是简单加入中国传统文化元素,而是要通过设计师的揣摩、研究与理解,滋养内化为新的作品。“国潮”想要走得更远,必须精致化、品质化。

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