比Lululemon还贵的瑜伽服，来抢中国市场了

8月12日，美国运动品牌Alo的天猫官方旗舰店和微信小程序精品店同步开售，正式叩开中国市场的大门。

截至20时，其天猫店销量排名第一的是售价1150元的宽松休闲直筒西裤，已售8000多条，其次为1750元的男女同款德训鞋，已售2000多双。这两件赵露思同款，累计销售额已超千万元。从国内定价看，Alo大部分货品略贵于Lululemon，算上运费与税费与北美相差不多。

这个2007年成立于洛杉矶的品牌，在北美市场被视为Lululemon的劲敌，凭借Hailey Bieber、Bella Hadid等明星私服曝光实现破圈，2022年营收首次突破10亿美元。

但它进入中国市场的步伐略显谨慎而迟缓。其大中华区首店已落地香港尖沙咀K11 MUSEA的临海双层铺位，计划今年9月开业。天眼查显示，除了总部上海，该品牌在北京、杭州、深圳三地注册分公司，但内地首店归属至今悬而未决。

随着电商平台的率先启动，Alo与lululemon将在中国市场迎来正面较量。而在此之前，它得处理好棘手的商标权属纠纷——由于电商平台已然充斥各类山寨仿品，如何避免假货反噬，是这个姗姗来迟的网红品牌面对的第一道难题。

虽迟但到

2020年起，Alo驶入快车道，营收三年间增长五倍，并请来Miu Miu的前任CEO Benedetta Petruzzo统筹国际业务拓展，一心想做“运动服饰界的奢侈品牌”。

今年4月，它任命Givenchy前任大中华区总经理Jimmy Zhu为中国及北亚区总裁，推进中国市场的商业落地。6月中旬，品牌通过微信公众号发布《你好，中国》，并开通微博、小红书、抖音等社交媒体账号。

与主打专业功能的运动服饰品牌不同，Alo在剪裁和色彩上更为大胆，兼顾健身、日常通勤、社交出街的多重场景。而随着Kendall Jenner、Taylor Swift等明星带货驱动业绩增长，Alo的全球化布局亦随之提速，2023年起进入亚洲市场，并签下韩国组合BLACKPINK成员Jisoo代言。

错失入华良机，姗姗来迟的Alo在中国还有机会吗？曾为Dior、Gucci、MaxMara等奢侈品牌提供服务的创意机构poptag创始人顾昊全向第一财经记者表示，Alo的窗口期很短，关键要看品牌在中国市场的实际打法。

在他看来，过去几年，Alo在进入亚洲市场后延续并放大了艺人策略。通过韩流明星的一系列营销动作，它在中国年轻女性群体中已经建立起一定的认知度。在中国签约赵露思，也完全沿用了它在全球验证过的打法：用顶流艺人完成正品认知的快速建立和流量收拢。“Alo能否在中国成功，就看这套打法能不能在更拥挤且越发理性的中国消费市场里，跑通从明星同款到生活方式认同的转化闭环。”

欧睿数据显示，2025年中国瑜伽服饰市场规模达到487亿元。近年，瑜伽运动从健身房向日常通勤、户外休闲的场景破圈以及产品时尚化升级，“Alo如果能用明星声量作为起点，去构建一整套时尚运动生活方式的体验闭环，那它在中国的窗口期就远未关闭。”他表示。

本地化受考验

在社交媒体上，Alo的评价褒贬不一，有人夸它版型好，比Lululemon洋气，更多的人则吐槽它上千的衣服各种起球，是“娇贵的次抛衣”。

由于缺少官方购买渠道，很多人在认识这个品牌前，就已经穿上了仿品。目前，电商平台仍充斥着各类代购店铺，售卖低至百元的“平替”，更有商家自行开发“新款”。

“Alo的假货规模太大，靠法律手段短期内不可能清除。更麻烦的是，山寨已经帮它完成了一部分的品牌认知，这些糟糕的体验会被部分消费者归因于品牌本身，而非假货。”顾昊全认为。

迟迟没有推进的门店落地，则进一步加剧了重塑品牌形象的压力。在业内看来，Alo对高端商圈选址和形象店的执着，让租约谈判周期拉长，拖慢了开店节奏。

Alo缺位中国市场的这几年，瑜伽服从小众健身场景，演变为兼具运动、通勤与日常穿搭的时尚品类，不仅助推Lululemon营收冲上百亿美元，更吸引着传统运动巨头、金融资本和快时尚集团加速入场。

2024年，被称为“男版Lululemon”、同样来自加州的高端运动休闲品牌Vuori，在上海连开三家门店。2025年，宝尊电商收购英国瑜伽服品牌Sweaty Betty的中国区业务，瞄准国内高端瑜伽服市场的增长红利。而在上周，耐克与金·卡戴珊旗下品牌SKIMS联手推出的女性运动品牌NikeSKIMS在上海LV大船旁设立中国首家独立门店。

但无论从规模、受众以及产品来看，这些品牌和Lululemon都称不上“贴身肉搏”。行业分析师唐小唐表示，“目前Lululemon在北美市场的竞争对手主要是Aritzia，后者市值已经超过Lululemon，尽管规模远逊Lululemon，但同样远超Alo。”

Alo对“运动届的奢侈品牌”的定位，也让两者走向不同的岔路。“它不是卖面料更好的瑜伽裤，而是卖一种‘审美身份’，这跟Lululemon靠面料科技和瑜伽社群撑起的溢价，逻辑完全不同。”在顾昊全看来，Alo想要在理性消费周期里支撑起高溢价，“要解决产品力配不上定价的问题，让生活方式共鸣在中国找到支点，并构建起稀缺性叙事”。