失落的岛屿

1811年，爱尔兰中尉爱德华·诺兰（Edward Nolan）被任命为代尔夫特岛的“总警司”。此后13年中，这座位于斯里兰卡北省的袖珍小岛俨然成了诺兰的私人后花园——他大兴土木、裁夺决断，肆无忌惮地与岛上的女孩儿做爱。直到今天，人们仍盛传许多代尔夫特人“笑起来有一双爱尔兰式的眼睛”。

代尔夫特岛作为诺兰的“国中之国”，总共维系了13年之久，原因不仅仅在于诺兰的铁腕治政，也在于岛屿自身得天独厚的地理条件。北接贾夫纳，西嵌保克海峡，代尔夫特乃是斯里兰卡最偏远的岛屿之一。在1905年开通铁路以前，从科伦坡到贾夫纳，这段不足200英里的路程耗时整整三天。这里没有河流，没有池塘，海滩深仅数英尺，放眼望去，只见连绵不尽的沙丘。一言以蔽之，代尔夫特乃是椰子与候鸟的天堂，更是诺兰式独裁者的“理想国”。

事实上，即便在斯里兰卡，也鲜有人窥得“理想国”的真容。2009年，斯里兰卡持续近30年的内战宣告结束，代尔夫特几成禁区，岛内岗哨林立，海滩严控布防。戒备之森严，令人叹为观止，旅游手册和地图比大熊猫还稀有，为数不多的几家旅馆也是军队管控，以致“钱该怎么花”，倒成了旅客面临的第一大难题。

在这种情况下，位于贾夫纳的私人旅舍成为不少旅人的务实之选。贾夫纳或许是这世上最桀骜不驯的城市之一：冰淇淋店从废墟里开出花来，暮色中的集市仍是人头攒动，主街笼罩在明亮得刺眼的黄色光晕之中，补鞋匠和打字员在路边摆着小摊招揽生意。穿梭不息的车流之中，隐约可见老牌英国轿车柯士甸（Austin Cambridges）与摩力士（Morris Oxford）闪闪发光的身影——据说，这里1956年的老爷车已经炒到100万美元/辆的价格。

尽管如此，这座不夜城似乎正竭力忘记自己的过去。内战期间，城市三度易主，1995年更曾沦为一座空城，所有医疗机构均陷入瘫痪，昔日亚洲最大的堡垒亦沦为废墟，唯有散落于瓦砾间血迹斑斑的“猛虎”T恤衫，仍在提醒着我们，战争或许就在不远处。

沿堤道直行三英里，即可抵达距离代尔夫特最近的卡赖岛。海鸥在头顶堪堪掠过，渔民站在齐腰深的泻湖里，飞网撒镖忙得不亦乐乎。再往前走，人声渐息，目之所及，只见蔚蓝的海湾与泛着银光的沙滩。只有最强悍的物种才能在此生存，譬如鸬鹚、鱼鹰和栗鸢。进到卡赖岛的深处，风景却又为之一变。郁郁葱葱的海水灌木、艳丽多姿的夹竹桃、气象庄严的巴尔米拉棕榈树为广袤的滩涂染上点点绿意。据说，千奇百怪的猴面包树是阿拉伯商人留下的，马可·波罗与葡萄牙人亦曾到此一游，而在1658年，荷兰人彻底征服了卡赖岛，并以鹿特丹、勒姆等充满荷兰风味的文字作为地标。荷兰探险家甚至打造出一座“岛中之岛”，他们运来几千吨珊瑚石，在沙滩上安营扎寨，这便是挺立至今的Hammenheil城堡，它起初被海军用作秘密监狱，如今已成为小有名气的精品酒店，建筑虽小，却不乏宏伟气势。

与之相映成趣的是掩映于密林深处的数幢豪宅。华丽的圆柱、精巧的公牛及孔雀图饰无不焕发出印度-撒拉逊时代的浪漫色彩。南面的卡茨岛亦洋溢着浓浓的异域风情，过去数百年来，泰米尔人依靠远洋贸易及“大象出口”而积累了大量财富。富丽堂皇的别墅群、硕大的码头及红条纹的灯塔即是那个黄金时代的象征，可惜眼下岛上却是荒无人烟。“一切都是因为战争。”这似乎是不言自明的答案。

相比之下，代尔夫特岛就热闹多了，当地俗谚称“人人都爱代尔夫特，就连战火也自动绕行”。岛屿面积仅有半个泽西岛那么大，却为5000余人口、5000头奶牛及不计其数的野马提供了栖身之所。岛上的生活是散漫而悠闲的，甚至有一种梦幻般的古典之美：没有汽车，没有塑料制品，甚至没有餐馆。若想享用午餐，可请理事会的美女大厨“开小灶”。

雇一辆三轮车，悠悠地穿过大街小巷，历史的碎片渐次呈现于眼前：千姿百态的猴面包树、低且宽的阿拉伯门、形如蛋糕的葡萄牙堡垒、爱尔兰帝国时代的巨型马厩，后者乃是诺兰为数百匹引进的战马而建。或许是厌倦了“一个人的王国”，这位独裁者于1819年光荣引退，45年后逝于爱尔兰故乡。直到今天，游人仍能看到战马后代的矫健身影，它们野性难驯，看来优良的外来基因与代尔夫特的本土精神已和谐融为一体。