萨托利，以裁缝之名

亚历山德罗·萨托利(Alessandro Sartori)操着一口浓重的意大利口音，说话不紧不慢，逻辑清晰。比起其他风格特立独行的服装设计大咖，他看起来更像是一位建筑师：黑框眼镜、贴合修长身形的深色西装外套，只有绛紫色的皮鞋让他略显得有些不同。近日，他与“Berluti传承经典展”一同出现在上海恒隆广场，并向《第一财经日报》阐释了自己的设计理念。

作为当下最炙手可热的男装设计师之一，萨托利的职业生涯一直都充满挑战。游学结束后加入大集团杰尼亚的萨托利一直埋头于高级面料的开发和研制，直到2003年，集团决定创立一个代表年轻的更为时髦的副线Z Zegna, 萨托利被从精细的技术层面提拔为掌管整个品牌风格的创意总监。从无到有，萨托利在Z Zegna展现出恰到好处的幽默感，让他在2005年获得西班牙版《GQ》评选的“国际最优秀设计师”荣誉。而如今，身为巴黎百年制鞋品牌Berluti的艺术总监，萨托利再一次肩负着开辟全新成衣系列及整体造型的重任。

从明媚的皇家花园，到夜幕中的自然博物馆，萨托利主导的Berluti男装秀场所总是不按常理出牌。2014年春夏男装发布会选在巴黎的一座古老庄园举行，设计师构思出一幅有如印象派画作的场景：一片灿烂的夏日艳阳底下，西装笔挺的男士躲在浓密树荫下享受佳肴美酒或悠闲时刻。萨托利坦言，本系列灵感来自百科全书里的法国各行业制服，包括园丁、矿工、邮差、铁路员工等。这些职业制服讲究功能性，里面包含许多隐藏的实用细节，例如口袋里面的暗袋，以及缝法特殊的滚边。选择了适合夏天的轻盈质地布料，却刻意制造出粗糙厚实的效果。

同一季的男装，穿在各个不同年龄层的模特身上却都妥帖自然，年龄的落差起伏与萨托利的男装产生了奇妙的对话。三十而立，四十而不惑，五十而知天命，男性在不同的生命阶段有着截然不同的心态，但设计师却有办法让男装适应所有人。“好设计就是你看不到它，但是，你看得到使用它的人，”萨托利说，“我必须时刻保持一个‘好品位’。某些‘坏品位’的时装虽然也很有趣，但我永远不会抛弃良好的审美和品位，这和一个男人的教养、气质息息相关。”

此类态度，很容易让人联想到另一位以“谨慎的个人主义”闻名的设计师汤马斯·梅耶（Tomas Maier）。2001年当梅耶加入到Bottega Veneta品牌中的时候，也必须为老字号皮革品牌开创成衣系列。不过相比之下，萨托利面临的挑战似乎更难：他既要开创出全新的风格，但又不能“脱下”Berluti的皮鞋去构思设计。“这意味着我需要把视觉效果和剪裁技术结合起来，在每一个维度上都很好地把握衣服的风格、外观与比例。”萨托利说。他为Berluti创作的首个男装系列，初一登场巴黎男装周便成为焦点，其中一件备受好评的绿色漆皮夹克就像由品牌的皮鞋脱胎而成。

大概由于姓氏在意大利语中是“裁缝”的缘故，萨托利一直被视为一个天生便懂得如何拿捏针线的设计师。在面料设计专业毕业之后，他曾经一边工作一边游历，甚至在香港生活了一阵子。回忆起那段时光，他依然觉得很开心：“这段经历，让我接触到了不同的文化，也让我看到了不同风格的融合。”

“融合”几乎成为萨托利近年来的设计核心。身为意大利人却必须前往巴黎工作的萨托利，必须在意大利和法国的男装风格中找到平衡。在他看来，意大利的男装更多基于技术层面，诸如如何使用考究的面料，掌握细节的缝线。在采访中他不止一次地提到在处理夹克肩膀时采用了贴合身体的意大利拿波里(Napoli)裁缝传统的手法。而法国男装给萨托利的感觉则更多地体现在风格和态度上。“法国男人很善于混搭，当你走到芳登广场时，会发现每个人都打扮得很时尚，但每个人都有自己独特的风格。我很欣赏这一点，不同元素的融合会创造出新的元素，这是我最需要的。”

“创意的涌现如同一只飞不停的小虫，你没有一定的规则可循，因为每一个人的方法都是不同的。有些人在压力的环境下会更有创意，而有些人则需要保持冷静、独立。至于我，更喜欢尽可能待在工作室里，并能够感受到周围事物给予我的能量。”萨托利告诉记者，他买了一幅德国艺术家约瑟夫·博伊斯（Joseph Beuys）拍摄于上世纪70年代的肖像，挂在工作室里，照片中他戴了顶挺阳刚的牛仔帽，总是能给他不少灵感。

萨托利习惯将自己的创作称为雕刻时装，大到面料质感和瘦削的廓形，小到皮质边角和纽扣的扣眼，一切都细致入微一丝不苟。他认为，有些衣服当下穿上的确非常有型，但过了五年十年之后再穿，就会让人觉得不大对劲。“我注重的是怎么才能和他们本人的生活方式相契合，让他们感觉良好、独特，并且能长久。我希望创造出来的是能在时光流转中依然留存的、生命力长久的男装。”